Tras las huellas de Marco Polo – Parte I



Autor: krapp75
Periodo: verano de 2008

La mochila

Más de cien vuelos realizados en los últimos años y nunca un equipaje perdido. Entonces decides irte por un viaje de casi tres meses, te embarcas en Milán, llegas a Riga y no hay equipaje. Llegará mañana me dicen, esperemos.
Mientras tanto Nadia se une a mi, quien me acompañará en la primera parte del viaje.
Al día siguiente tenemos el vuelo a Tashkent. De vuelta en el aeropuerto pido con seguridad noticias de mi mochila, pero no ha llegado y no saben dónde está, me la enviarán en Tashkent en cuanto la encuentren.

El vuelo nocturno es fluido y las aduanas relativamente rápidas. Demasiado tarde para el tren vamos a Samarcanda en coche, el precio es razonable y quiero alejarme de Tashkent lo antes posible, no soy fanático del capital, prefiero otra cosa.
El conductor es agradable pero conduce muy rápido. por estas calles llenas de baches. ES la policía lo detiene constantemente desafiándolo por exceso de velocidad y pidiendo dinero para dejarlo ir sin consecuencias. Pero tiene el truco. Tiene un nombre parecido a un ministro uzbeko y ha creado una especie de pase falso donde está escrito que es un familiar cercano del ministro, se lo muestra a los policías y los que ven el cupón mágico, se despiden y se van. Solo una vez un policía parece no sentirse intimidado, y luego nuestro conductor sale del auto, comienza a gritar, levanta el teléfono y finge llamar al ministro. Después de dos segundos, el policía lo interrumpe y se disculpa varias veces. Salimos con el conductor que se ríe de él diciendo que desde que tiene este pase no ha tenido que pagar ningún soborno.

Paramos a tomar un té, el primero de muchos, y nos explica cómo servirlo y beberlo, el té es parte de la cultura uzbeka y hay que seguir un ritual preciso para hacer las cosas bien. Ya que estamos estacionados, también hago una visita al baño, que parece indecente, pero veré mucho peor.

los Registan es uno de los monumentos más hermosos que he visto en mi vida.. Pero Samarcanda es hermosa porque es una ciudad llena de vida, y me encanta caminar por las calles laterales, con los niños corriendo y la gente mirándote y sonriendo, y en los mercados, entre las mujeres vestidas de seda, y luego llegar a algún monumento impresionante que te encanta. Y la amabilidad de la gente me sorprende, sonríen y sonríen, y si les pides una foto te agradecen, y llaman a sus amigos, porque todos quieren ver al turista y tener su foto.
Vemos el Registan por la mañana, tarde y noche, siempre hermoso y cada vez con una luz diferente. Y después de dos días decidimos irnos.
Todavía no tengo noticias de mi mochila, pero no me importa viajar a la ligera, incluso por el calor, y luego me compré una hermosa camisa uzbeka.

los tren a Bukhara Tiene el aire acondicionado apagado. Nos explican que se detiene cuando supera los 42C °, ¡y hoy somos unos 45! Así que viajamos con todas las ventanas abiertas y me gusta el viento seco y caliente en nuestra cara.
En Bukhara hubo una explosión en una fábrica de armas cerca de la estación, el motivo no está claro, pero para evitar cualquier riesgo, la carretera que conduce a la ciudad está cerrada y hay un autobús de enlace para ir. El autobús va muy lento, está lleno de gente., las ventanas cerradas y obviamente no hay aire acondicionado. Es un horno, hasta los uzbecos sufren, juran y gritan al conductor que vaya más rápido.

Bukhara es agradable pero me gusta mucho más Samarcanda., porque es más ciudad, menos construida para turistas. El centro histórico de Bukhara está lleno de tiendas de souvenirs y pierdes el contacto con la población local. Solo alejándonos del centro recuperamos un poco el gusto de estar aquí y pasamos casi dos horas fotografiando a los niños y sus madres. Y es muy divertido ver a las mujeres apresurarse a sacar una foto de su bebé y charlar con nosotros. Tendremos muchas fotos para enviar.

El padre de Nadia conoce muy bien al director de patrimonio cultural de Bukhara y por eso vamos a saludar. La reunión es divertida y nos da un pase para los distintos monumentos y museos de la ciudad. Terminamos el día con una agradable degustación de 9 malos vinos uzbecos.

¡Y llega la noticia! Mi mochila ha sido rastreada, al día siguiente lo enviarán a Tashkent.

El oficial de aduanas kirgyso

Pasamos de Tashkent a Osh
en un taxi compartido que Danyard de la casa de huéspedes de Osh organizó para nosotros. Con nosotros un niño pequeño y un corpulento caballero Kirgyso que regresa de Kazajstán. El viaje es largo y bastante aburrido en la primera parte, pero la policía lo revive, encuentra un problema en el pasaporte del chico y nos detiene en un control durante casi una hora. Entonces probablemente descubran un pariente ministro del niño y todo se resuelva …

El valle de Fergana es hermoso y verde, rica en plantas de todo tipo, y esto, dada la aridez de los alrededores, es un excelente motivo de contención. Pasamos Andjon y llegamos a la frontera de Kirgysa.. Le tengo un poco de miedo a mi visa, emitida por la embajada de Kazajstán en Roma: es una visa de Kazajstán con el nombre del país borrado con bolígrafo y reemplazado por un sello con Kirguistán escrito en él de una manera casi ilegible. Hacen un escándalo pero al final están convencidos de que está bien. Pero entonces se me ocurre preguntar si tengo que llenar mi tarjeta de inmigración. ¡Aquí está el pollo! El funcionario de aduanas debe pensar ¡y me envía a un colega suyo con cara de cabrón! Dice que esperemos, y nos hace esperar más de media hora, ignorándonos, pasando junto a nosotros como si fuéramos invisibles y sin responder a nuestras peticiones.
Luego nos lleva a un armario y nos pide que le mostremos todo el dinero y los objetos de valor que tenemos. Nos hace contar y volver a contar el dinero y luego hacer una estimación del valor de las cosas que tenemos. Escribe números y nombres en un folleto y luego me dice que tengo que pagar unos 7 dólares en kirgysi por algo que no podemos entender. Y por supuesto que no los tenemos, me ofrezco a pagar en dólares pero eso no es bueno. Finalmente, propone mantenerme en el armario con él, enviar a Nadia al otro lado de la frontera para cambiar dinero y luego hacer que vuelva a pagar. Agotado, saco $ 20 de mi billetera y le pregunto si es suficiente. Simplemente me dice que los ponga sobre la mesa y salga. (Nota: la tarjeta de inmigración no tenía que llenarla)

El Lada Niva

Danyar es un chico extremadamente inteligente, de unos 30 años, es dueño de un apartamento en Osh que usa como albergue y puede ayudarlo a organizar cualquier cosa en Kirguistán. Yo le digo que queremos ir de Osh a Naryn vía kazarman. Es dudoso, el camino es muy malo y largo, hará falta 14 horas para hacer los 400km aproximadamente, pero también agrega que el camino es realmente hermoso y poco transitado.
A las 5 de la mañana siguiente nos espera un viejo Lada Niva, en el parabrisas un agujero y muchos cortes. Tenemos un conductor algo mayor y un sub-conductor de unos treinta años, hay dos porque el camino es demasiado largo y difícil para que una persona lo haga. Ninguno de los dos lo ha recorrido nunca, por lo que preguntamos varias veces antes de ir en la dirección correcta. Empezamos a levantarnos el paisaje cambia, de rural a desierto, luego bosque, luego herboso y rocoso, realmente cambiante. ES vemos las primeras yurtas con muchos animales pastando alrededor.
Los dos explican que los Kirgysi generalmente viven en pueblos y ciudades, y en el verano, de mayo a octubre, se mudan con sus yurtas aquí, donde alquilaron (durante 99 años) parcelas de tierra para usar como pastos para animales.
El camino sube más y más empinado, y allí Lada Niva sufre, comienza y ‘tose’ y luego se detiene, el motor se ha sobrecalentado demasiado. Y luego, el conductor tiene que implementar un procedimiento complejo para que comience de nuevo. Gire el automóvil hacia el viento y comience a verter agua en el radiador. Parece funcionar y después de unos 20 minutos estamos de nuevo en marcha. Pero un ratito porque después de un par de kilómetros la historia se repite y nos paramos de nuevo. Y así hasta el paso, unos 3000 metros, donde realmente dudaba que llegara. El paisaje es realmente hermoso, estilo alpino con picos rocosos y helados, hermosos prados a nuestro alrededor.
Los dos tienen hambre, ven una yurta y se detienen a preguntar si pueden comer algo.
Y por primera vez entramos en una yurta. Allí viven seis personas, dos adultos, tres niños y un primo, que cuidan de los animales. La yurta (o gher) es una especie de carpa circular con estructura de madera cubierta con piel de oveja y descansando sobre el césped. Para no sentarse en el suelo, se colocan alfombras y mantas, también de oveja. Te dejo imaginar el olor muy fuerte que hay dentro.

Ellos nos ofrecen de pan y koumiss. El pan tendrá un mes y se ha mojado para ablandarlo, me lo como. El koumiss en cambio me lo llevo a la boca pero no puedo tragarlo, no tanto por el sabor agrio y malo, sino porque en el balde donde lo guardan para fermentar y del que se vertió en las copas (limpio entre otras cosas con el vestido de la anfitriona) flota todo, moscas e insectos varios, tierra y pelo de animal, bultos amarillos mal definidos y otras cosas que no pude reconocer. Incluso Nadia solo finge beber mientras los dos conductores beben satisfechos.

Hablamos con la familia y les sacamos algunas fotos, las recibirán más tarde. Luego preguntamos cuánto tiempo falta Naryn, ya que el camino hasta aquí ha sido muy duro. La respuesta perentoria es: ¡Ocho horas!

El camino desciende abruptamente entre valles amplios y verdes, que luego se vuelven escarpados y áridos. Por fin estamos en Kazarman y me doy cuenta de lo remoto que es este pueblo, sobre todo en invierno, con temperaturas que bajan hasta los -40 ° C y con los dos únicos caminos de acceso cerrados por la nieve.

Todavía hay 220 kilómetros de aquí a Naryn y el camino es aún peor. El camino vuelve a subir e inevitablemente el coche se detiene una, dos, tres veces, siempre con más frecuencia y cada vez es más difícil reiniciarlo. El miedo de tener que pasar la noche aquí, esperando que pase alguien, comienza a abrirse paso en mí. ¿OMS? En el camino solo encontramos otros dos vehículos, ambos rotos y con los conductores inclinados sobre el motor para intentar salir.

Pero al final estamos arriba, y también pasamos el segundo escalón. ¡Y el espectáculo es impresionante! Mil metros más abajo un valle desértico multicolor, montañas amarillas, marrones, rojas y blancas crean un bello espectáculo que me recuerda a los que ya se ven en Arizona y el norte de Chile, pero este quizás sea aún más bello, más salvaje y más colorido. Y entonces en la distancia, los picos nevados muy altos de Pamir y Tian Shan.

El camino baja muy empinado y peligroso, pero nuestro conductor tiene cuidado, baja lentamente sin arriesgar el feo camino de tierra. Y finalmente llegamos al fondo todavía quedan casi cien kilómetros hasta Naryn, pero ahora el camino es fácil y llano. Vemos una especie de casita y los dos optan por una parada gastronómica. Parece que así es como funciona aquí, cuando tienes hambre tocas la primera yurta o casa y les pides que te preparen algo.
La familia que vive en la casa es hermosa. Los vemos cocinar y trabajar, y los niños se divierten mucho viendo turistas y siendo fotografiados.
Entonces llega un tipo en el auto, ve que somos extranjeros y se me acerca. Me da la mano con ambas manos vigorosamente y me dice en ruso. ¡Bienvenido a Kirguistán! Y si alguien te hace algo malo, ¡ven a verme y yo me encargo!